Вот видеоурок, объясняющий, как обслуживать (или заменять) свечи зажигания на Toyota Yaris. Вот что вам нужно: карманный ключ с трещоткой на 10 мм, медная смазочная трубка и карманный свечной ключ на 16 мм. Сначала отсоедините клипсы, крепящие воздушный короб. Теперь у вас есть доступ к свечам. Карманом на 10 мм ослабьте болт крепления катушки зажигания и извлеките саму катушку; гнездом свечного ключа на 16 мм открутите и выньте свечу зажигания. Нанесите немного медной смазки на его головку, затем вкрутите его обратно в корпус и снова вставьте катушку зажигания. Снова отпустите болт катушки и снова прикрепите зажимы воздушной камеры.
by Scegli Auto
ScegliAuto не несет ответственности за неточность данных в списках. Чтобы сообщить о какой-либо неточности или о вашем бизнесе (если вы владеете данным бизнесом), напишите по адресу info@scegliauto.com
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
О выборе температуры термостата для FB20/25.
Много раз встречал упоминание, что владельцы меняют термостат 86 градусов на более холодный термостат 82 или даже 76 градусов. Желательно на неоригинальный Gates (незаклинивающий).
Но вот насколько оправдан выбор более холодного термостата?
Как известно, двигатель FB20/25 спроектирован под рабочую температуру 100-120 градусов.
Рассмотрим работу штатного термостата с началом открытия 86 и полностью открытым при 95 градусах. Кстати, от 102 градусах начинает работать ещё и вентилятор. Можно вентилятор включить принудительно и раньше банальным включением кондиционера.
1) На малых нагрузках двигателя температура не превысит 100 градусов, то есть более холодный термостат будет только во вред. Как для двигателя, так и для экономичности, так и для эффективности отопителя салона зимой.
2) На больших нагрузках двигателя температура возможно превысит 100 градусов, но температура уже никак не будет зависеть от термостата, ибо любой, даже штатный, термостат окажется уже полностью открытым уже при 95C.
Кто знает хоть один довод в пользу более холодного термостата на 76 градусов?
Естественно, что существуют и Клубы, и клубные сервисы, которые знают марку как свои пять пальцев, с закрытыми глазами починят любую неисправность и по запаху поставят диагноз. Узкая специализация всегда повышает качество. Однако и у них случаются осечки.
Недавно на СТО сети ЕвроАвто на Кондратьевском, 15, приехала Subaru Outback 2011 года
С атмосферным мотором 2500 см²:
Причиной для обращения послужил диагноз, поставленный в одном из клубных сервисов, и звучал он так: прорыв газов в систему охлаждения. Через некоторое время после начала движения патрубки надуваются и становятся жесткими, вентилятор не включается, на табло зажигается индикатор перегрева.
С учётом того, что на щитке приборов стрелочный индикатор температуры охлаждающей жидкости отсутствует как класс, о том, что именно происходит с мотором, водителю точно судить сложно
Статистика говорит, что для оппозитных моторов при пробеге 150 000 км это частое явление, а для устранения требуется серьёзный и дорогой ремонт. Хотя бы потому, что снять головки блока цилиндров можно только тогда, когда весь мотор извлечён из кузова.
Лично я считаю, что клиент, который приходит со своим диагнозом, рискует платить дважды. За устранение тех виртуальных неисправностей, о наличии которых он сам додумался, вычитал в интернете или подсказал кто, а затем – за устранение реальных:-)
Но в ЕвроАвто есть в таких случаях определённый алгоритм: перед началом работ проводится тщательная диагностика.
На помощь приходит наука!:-) В каждом подразделении ЕвроАвто есть специальный набор со специальной же химией, а именно – реактивом, который при наличии газов в антифризе меняет цвет с синего на зелёный:
Проходит время, жидкость остаётся по-прежнему приятного синего цвета. Да и пара в выхлопе не наблюдается. Вердикт – прорыва газов нет. Но машина же греется?
Причин для того может быть несколько. Взять, например, забитый грязью основной радиатор:
Однако это не должно мешать включаться вентилятору, а он неподвижен:
Скорее всего, неисправен термостат, не желает открываться.
Самый простой метод – тактильный: сравнивать температуру подводящего и отводящего патрубков, трогая их руками:
Тем более, что оба патрубка доступны, один сверху:
Но результаты подобных замеров трудно назвать объективными. А вот если применять приборы и оборудование… Первым делом подключаем диагностический сканер и мониторим реальную температуру охлаждающей жидкости:
Температура, при которой должен открываться сам термостат, указана прямо на корпусе:
88°. Но об этом вы узнаете, только сняв старый или купив новый термостат:-)
Датчик температуры стоит в одном месте рубашки охлаждения, а термостат – в другом. Допустимы небольшие отклонения. Потому берём в руки другой прибор, тепловизор, и мониторим фактическую температуру патрубков:
Вот этот прибор и позволит убедиться, что термостат действительно не желает открываться.
Говорят, Субару очень легко ремонтировать. Не знаю, сам не пробовал. Но своими глазами увидев компоновку подкапотного пространства, верю, что заменить термостат можно даже в полевых условиях. Если возникнет такая необходимость. Однако лучше – на подъёмнике:
Дав остыть мотору, снимаем защиту. Далее:
-слить антифриз, открутив пробку в радиаторе:
— снять патрубок с фланца термостата:
— открутить два болта крышки термостата:
Термостат закрыт, за ним плещется ещё много антифриза;
— очистить привалочную плоскость:
— установить новый термостат с новым резиновым уплотнением:
Термостат на Субару необходимо устанавливать воздушным клапаном вверх
— прикрутить крышку термостата;
— завести мотор и прогревать:
— Ждём включения вентилятора:
Включился? Значит, новый термостат работает, диагноз поставлен правильный, неисправность устранена, и машина снова готова к эксплуатации.
Технический специалист ЕвроАвто.
Adblock