Ошибка P0420 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение
Вы пытаетесь избавиться от кода ошибки P0420? Тогда это статья для вас. Неисправность P0420 может быть сложна для диагностики. Вы думаете, что исправили ошибку, а через 100 км снова загорается Check Engine.
Этот код срабатывает, когда блок управления двигателя распознает неисправный каталитический нейтрализатор. Он использует один датчик кислорода в передней части выпускного коллектора — перед катализатором, и один ещё один датчик кислорода — после каталитического нейтрализатора для того чтобы измерить эффективность катализатора.
В этой статье вы узнаете всё, что вам нужно знать о коде P0420, чтобы исправить его раз и навсегда.
Что означает код P0420?
P0420 срабатывает в электронном блоке управления (ЭБУ), когда возникает проблема с эффективностью каталитического нейтрализатора. Контроллер использует два датчика кислорода — один перед и один после катализатора для измерения его эффективности. Ошибка выходит в случае неисправности нейтрализатора или датчика кислорода, который начинает передавать неправильные данные.
Мы получаем много сообщений с вопросами о коде P0420. Он продолжает возвращаться после нескольких ремонтов, и вы просто тратите всё больше и больше денег на работы в автосервисе. Этот код неисправности может запутать вас, потому что есть много ложной информации о нём.
- Передний датчик кислорода (front O2 sensor) измеряет топливно-воздушную смесь. Он сообщает блоку управления, если двигатель работает с богатой или бедной смесью.
- Задний датчик кислорода (rear O2 sensor) — это как раз диагностический датчик кислорода для этого кода ошибки.
Если задний датчик кислорода получает неправильные значения, ошибка P0420 будет сохранена в ЭБУ. Это может быть из-за неисправности каталитического нейтрализатора или из-за выхода из строя одного из датчиков O2. Также может быть много других проблем с двигателем, которые разрушают катализатор, и если вы установите новый, он может быть снова повреждён.
Датчик кислорода еще называют лямбда-зонд.
Многие думают, что бедная или богатая смесь может вызывать это код ошибки. Да, это возможно, но не в том смысле, каком вы думаете. Богатая или бедная смесь могут повредить каталитический нейтрализатор, и когда он поврежден/заполнен топливом, его эффективность будет низкой, и задний датчик кислорода увидит это и вызовет код P0420.
Симптомы ошибки
У вас, вероятно, не будет никаких симптомов, кроме загорания лампы Check Engine с кодом P0420. У вас могут возникнуть другие проблемы с двигателем, в результате которых повреждается каталитический нейтрализатор.
Это может быть неровный («грубый») холостой ход, проблемы с ускорением, пропуски воспламенения или резкое переключение передач. Всегда исправляйте эти проблемы в первую очередь.
- Горит лампа Check Engine.
- Пропуски зажигания.
- Богатая смесь.
- Бедная смесь.
- Горит моторное масло / сизый (серо-синий) дым из выхлопной трубы.
- Медленное ускорение.
Причины
Наиболее распространенной причиной является каталитический нейтрализатор. Он может быть просто старым и изношенным. Но есть много случаев, когда нейтрализатор новый, но при этом является неоригинальной деталью.
Эффективности некоторых более дешевых каталитических нейтрализаторов может быть недостаточно, и тогда вам придется купить оригинальный катализатор.
Иногда нейтрализаторы устанавливают слишком далеко позади на выхлопной трубе. Из-за этого он не будет достаточно горячим и вызовет ошибку P0420.
- Повреждённый каталитический нейтрализатор (наиболее распространенная причина).
- Неоригинальный катализатор.
- Ошибочная установка (размещение) каталитического нейтрализатора.
- Повреждён передний датчик кислорода / неисправность проводки.
- Повреждён задний датчик кислорода / неисправность проводки.
- Утечка выхлопных газов.
- Утечка на впускном коллекторе.
- Горит масло (повреждение катализатора).
- Богатая / бедная смесь (повреждение катализатора).
- Пропуски зажигания (повреждение катализатора).
- Неисправный блок управления двигателя (редко).
Устранение неисправностей
Это всего лишь возможные решения, и вы никогда не должны менять детали без проведения надлежащей диагностики, т. к. вы можете выкинуть деньги на ветер, если не повезет.
Прочитайте всю статью, если хотите узнать, как правильно диагностировать этот код неисправности так же, как это делает опытный автомеханик. Это займет время и может потребовать некоторых навыков, но вы не потратите 1000$ на замену хорошего катализатора.
- Заменить каталитический нейтрализатор.
- Заменить на оригинальный катализатор.
- Заменить передний датчик кислорода.
- Заменить задний датчик кислорода.
- Ремонт неисправных электропроводок.
- Исправить горение масла.
- Исправить пропуски воспламенения.
- Исправить бедную / богатую смесь.
- Проверить данные с помощью сканера OBD2.
- Заменить блок управления двигателя (редко).
Таблица устранения ошибки
| Код | Симптомы | Причины | Причины повреждения катализатора |
|---|---|---|---|
| Ошибка P0420 | Check Engine |
Горит масло / синий дым из выхлопной трубы
Ошибка 0420 уаз хантер
Свой мозг я уже сломал, теперь прошу помощи у более опытных.
Проблема вот в чем. Имеется Хантер 2011 года (315196-035). Движок 409 евро-3, мозги — бошевские. Пробег на данный момент примерно 6,5ткм.
На первой же тысяче пробега загорелся чек, но через некоторое время потух. Диагностика выдала ошибку 0420 (низкая эффективность каталитического нейтрализатора). На ТО-0 диагност сказал «не парься, бенз хреновый, можем перепрошить мозги за 5 тыщ деревянных». Я ему, скажем так, поверил только от части, поэтому от манипуляций с мозгами отказался. Ошибку скинули.
Через некоторое время чек опять загорелся, ошибка все та же, 0420. Скинули сканером на СТО. Пробовал менять заправки, заливал 95 бенз вместо 92, толку никакого. Чек теперь загорается регулярно 1-2 раза в неделю. Обзавелся для себя сканером ELM327, чтоб самому диагностику делать, им и скидываю теперь эту ошибку. Других ошибок никаких не появляется.
Заметил, что чек загорается не ранее, чем минут через 20 после прогрева двигателя, то есть когда выхлоп и лямбды, по идее, должны прогреться до рабочей температуры.
Еще имеются такие симптомы: в режиме холостого хода ХХ постоянно гуляет в диапазоне 780-820 оборотов, соответственно мозг постоянно корректирует подачу топлива, форма сигнала с лямбд не имеет четкой одинаковой формы (произвольно чередуются широкие и узкие пики).
Было подозрение на то, что форсунки грязные, заливал в баки промывку HiGear для промывки инжектора. По результатам ничего не изменилось.
Провода, наконечники, катушки прозванивал, все сопротивления в допустимых диапазонах. Свечи менял (поставил бриск, с завода были такие же). По этой части никакого криминала замечено не было.
Если отключить ДПРВ, то ХХ держится на одном значении +/- 1 оборот (можно в погрешность измерений списать это), двиг ровно работает. Но, естесственно, сразу ругается ошибкой на то, что до ДПРВ достучаться не может.
Куда дальше копать, что еще проверить? Катализатор выбить или вместо второй лямбды эмулятор поставить пожалуйста не предлагайте, хочу заставить родную систему работать, как положено.
Полностью согласен с предыдущим оратором.Имею «буханку» 2010 года с теми же данными по двигателю и мозгам.Симптомы те же, но я просто не знал, что так быть не должно и спокойно себе проехал уже 61000 км, регулярно при этом, сбрасывая ошибку 0420 бортовым копьютером «Престиж».Претензий по тяге и оборотам не имею.А надо ли тогда, что-то пытаться изменять? Может быть лучше не мешать машине работать?
Я так понимаю: если лямбда выдает не тот сигнал, который должен быть, то мозг корректирует подачу топлива, обедняя или обогощая смесь. Если лямбда пи.. показывает чушь, то мозг не может правильно выдать нужное количество бенза. Соответственно получаем некоторое отклонение от требуемой смеси. А это, в свою очередь, влияет на динамику авто и характер работы двигателя. Если отклонения не значительны, то на практике это будет не заметно. Но при больших отклонениях будем наблюдать настабильность ХХ, ухудшение динамики и т.п. Как пример — при сдохшем катализаторе машина не едет. А у некоторых даже не заводится (на сколько я знаю, это больше для японцев характерно).
Поэтому и считаю, что проблему надо решать заранее, а не откладывать до тех пор, пока «почки отвалятся».
Ну и еще чисто спортивный интерес присутствует, хочется разобраться что к чему и «довести напильником»
Я так понимаю: если лямбда выдает не тот сигнал, который должен быть, то мозг корректирует подачу топлива, обедняя или обогощая смесь. Если лямбда пи.. показывает чушь, то мозг не может правильно выдать нужное количество бенза. Соответственно получаем некоторое отклонение от требуемой смеси. А это, в свою очередь, влияет на динамику авто и характер работы двигателя. Если отклонения не значительны, то на практике это будет не заметно. Но при больших отклонениях будем наблюдать настабильность ХХ, ухудшение динамики и т.п. Как пример — при сдохшем катализаторе машина не едет. А у некоторых даже не заводится (на сколько я знаю, это больше для японцев характерно).
Поэтому и считаю, что проблему надо решать заранее, а не откладывать до тех пор, пока «почки отвалятся».
Ну и еще чисто спортивный интерес присутствует, хочется разобраться что к чему и «довести напильником»
Эта ошибка скорее всего связана с катализатором или второй
лямбдой. Причём обратная связь по впрыску осуществляется обычно
по первой лямбде. Это же мне говорили сервисмены, когда на новой
машине у меня не оказалось второй лямбды. Они сказали, что
ездить вполне можно и я ездил целый месяц без второй лямбды.
Даже ГТО честно прошёл, хотя проверявший сомневался, что пройдёт.
Но тут на форуме чиптюнеры уверяли, что Бош осуществляет
подрегулирование по сигналу второй лямбды. Насколько это в самом
деле так — неясно.
Но в Вашем случае надо обязательно разбираться с катализатором
и лямбдой, пока гарантия не закончилась. Иначе потом выяснится,
что был бракованный катализатор и его надо менять за свой счёт.
А насчёт плохого бензина это стандартная отговорка сервисменов.
Когда я к ним обратился на следующий день после покупки с горящим
чеком, то мне тоже сначала про бензин говорили. А оказалось,
что вместо второй лямбды стояла заглушка.
С тех пор за 20 с лишним тык не загорался чек ни разу, хотя
я запрвляюсь на трассе где прийдётся. Только стараюсь избегать
Лукойл по этическим соображениям.
Вот с гарантией не проканает, машин с гарантии, можно сказать, слетел. Ибо сам ставил ЦЗ, сигналку, магнитолу, ПТФ. А когда проводка погорела, то сам ее восстанавливал. Салонную косу всю перетряхивал и косу, которая назад идет. Все обгоревшие провода вырезал и вместо них на всю длину (в смысле не кусками) БПВЛ провода ставил. Только на евроразъемах пришлось их подпаивать к родным хвостам, торчащим из разъемов, а на стандартных разъемах клеммы переобжимал. Но проводка на датчики родная осталась, её не задело.
P.S. С проводкой отдельная песня была, к этой теме никак не относящаяся. Вода куда-то попала (подозреваю, что на моторчик дворников), закоротило, предохранитель вместо того, чтобы перегореть оплавился и цепь не разомкнул. И от дворников провода как пошли плавиться и обугливаться, так и все соседние задели от моторчика дворников до подрулевого, от подрулевого до переднего разъема косы задницы и от этого разъема до разъема, где уже косичка пятой двери подключается. Плюс реле замка зажигания оплавилось и замкнуло, а пока на тросе из леса меня тащили реле поворотников от работающей аварийки тоже оплавилось немного и в нем контактная группа в разомкнутом положении залипла.