УАЗоид! 1ого уровня Регистрация 12.12.2013 Сообщений 23 Вес репутации 0
добрый день «коллеги»)))) на днях поднялись в горы на пару дней. уаз показал свои очередные сюрпризы. а дело было так.
вечером проехал по асфальту буквально 20 километров уаз вдруг начал как-то захлебываться а потом стал тупить. т.е. при разгоне 1-2 передача разгоняется нормально, стоит переключить на 3-4 то машина просто не хочет разгоняться. как будто его тянут назад. в чем может быть причина? до этого он около месяца не ездил и не заводился. на пониженной в горах работает нормально. а на повышенных передачах дергается, и не тянет.
УАЗоид! 1ого уровня Регистрация 25.10.2012 Сообщений 58 Вес репутации 0
День добрый, т.е. как я правильно понимаю, движок тупит только на 3-4 передаче? Или движок тупит при какихто определённых оборотах? Расскажите как включаются эти передачи, с хрустом или без?
УАЗоид! 1ого уровня Регистрация 12.12.2013 Сообщений 23 Вес репутации 0
тупит в основном на 3-4 передаче, так как на первых 2 передачах долго ездить не приходится. включаются вроде нормально, как раньше до начала тупизма)))) машина до этого долго (около 2 месяцев стояла) обороты значения не имеют. иногда при включении третьей передачи бывает хруст, но причинно-следственной связи с этим я не обнаружил
УАЗоид! 1ого уровня Регистрация 25.10.2012 Сообщений 58 Вес репутации 0
Проблема с первичным валом значит, если на 1-2 никаких проблем а именно с 3-4 проблемы значит чтото с первичным валом коробки передач, или подшипник клинит, или с самим валом чтото происходит. Ну тут сразу вопрос, вы масло в коробке проверяли заливали? скорее всего у вас там его его нету или большая выработка густая слишком, надо заменить полностью масло в коробке для начала, потом если проблема останется то вкрывать.
УАЗоид! 1ого уровня Регистрация 12.12.2013 Сообщений 23 Вес репутации 0
может не так выражаюсь, тупит — означает плохо разгоняется и едет, медленно оч разгоняется, иногда на прямой приходится с четвертой переключаться на третью чтобы не терять скорость, а раньше на этом же участке на четвертой ехал спокойно, на подъемы тяжело пониматься на 3-4 передачах. это разве может быть связано с коробкой. у меня такое ощущение что ему бензина не хватает.
УАЗоид! 1ого уровня Регистрация 25.10.2012 Сообщений 58 Вес репутации 0
Ну получается дело в коробке судя по вашему рассказу, вы же говорите что он на 1-2 нормально разгоняется и нормально едет, на пониженной тоже нормально едет, сам то движок работает нормально судя по вашему рассказу, так или нет? Как движок то работает на холостых, набирает/сбрасывает обороты плавно, не троит? Если так то дело в трансмиссии, вы говорите что на 3-4 тупит плохо разгоняется и т.д. смотрите какое дело ведь для каждой скорости есть своя передача правильно движок на каждой передаче крутится с одинаковым крутящим моментом, при возрастании крутящего момента вы переключаете передачу и всё по новой от 1000 до 3000 вы едете правильно? включаете первую передачу холостые на 1000 к примеру, крутите движок до 3000 на первой переключаете на вторую, опять пошло от 1000 до 3000 на второй, потом на третью и далее, двигло работает в одном м том же режиме на всех передачах, если вы говорите что на 1-2 он работает ровно а на 3-4 не тянет, значит проблема в трансмиссии, в какойто её части, сцепление маховик коробка раздатка, чтото в этом понимаете? Т.е. либо конкретно в коробке проблема с 3-4 передачах, либо же проблема в чём то другом при определённых оборотах! Т.е. когда разгоняетесь до 60км/ч начинаются проблемы в сцеплении например выжимном подшипнике, или в раздатке чтото, ну я как предполагаю что проблема в первичном вале коробки, ну это просто предположения по вашему рассказу, конечно же машину надо смотреть диагностировать в мастерской, желательно на стенде.
УАЗоид! 1ого уровня Регистрация 12.12.2013 Сообщений 23 Вес репутации 0
вчера хотел завести прокататься, не заводится, стартер крутит, искра есть, а карбюратор переливает страшно, холостых нет, блок ХХ замерзает, холодный, покрывает временами инеем, а на улице 30 градусов жары. (((((жиклеры почистил. не помогает. карбюратор к151 с
Вероятных причин плохого разгона Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 и ухудшения его общей динамики может быть много, но основные можно объединить в следующие группы : неисправность двигателя, неисправность системы питания топливом, неисправность системы зажигания, неисправность системы управления двигателем, пробуксовка сцепления, неисправность тормозной системы, недостаточное давление воздуха в шинах и перегрузка автомобиля.
Неисправность самого двигателя ЗМЗ-409.
Причинами могут быть : снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя, закоксовывание сот каталитического нейтрализатора системы выпуска отработавших газов.
Неисправность системы питания двигателя топливом.
Причинами могут быть : засорение форсунок, топливного фильтра или шлангов системы подачи топлива, недостаточная производительность электробензонасоса, применение топлива низкого качества.
Неисправность системы зажигания.
Причинами могут быть : выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
Неисправность системы управления двигателем.
Это отказ одного или нескольких датчиков системы управления. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до дома или станции техобслуживания, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
Пробуксовка сцепления.
Вероятна по причине его износа.
Неисправность тормозной системы.
Потеря динамики происходит в следствии притормаживания одного или нескольких колес во время движения автомобиля или по причине неправильной регулировки стояночного тормоза.
Чтобы лишний раз не терять время и деньги из-за обращения на СТО, можно сначала попытаться самостоятельно определить возможную причину ухудшения динамики автомобиля. Первое, что надо сделать, это проверить и при необходимости довести до нормы давление воздуха в шинах. Если причина была не в этом, то можно провести следующие несложные работы, тесты и замеры.
Для этого надо найти ровный прямой участок асфальтированной дороги и в сухую безветренную погоду провести заезд на определение выбега автомобиля. Машина должна быть полностью заправлена, в салоне находится только водитель.
Автомобиль разгоняют до 50 км/ч, а затем, выровняв скорость, выключают передачу и двигаются по инерции до полной его остановки. Второй такой же заезд надо сделать в обратном направлении. Нормальный выбег автомобиля должен составлять около 500 метров. Засекать расстояние можно по индикатору одометра или по отметкам, заранее обозначенным вдоль дороги.
Осмотреть высоковольтные и управляющие провода системы зажигания, и их разъемы на предмет исправности и надежности крепления. Завести двигатель и прислушаться к его работе, треск при пробое высокого напряжения на корпус слабый, но слышимый отчетливо. В полной темноте при пробое хорошо видно искру. Попробовать заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Проверку сцепления проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Автомобиль ставится на стояночный тормоз, педалью газа задается повышенная частота вращения холостого хода в районе 1500 оборотов в минуту, затем надо выжать сцепление, включить первую передачу и начать плавно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, то сцепление исправно и не буксует. Если же двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены, так как его ручная регулировка не предусмотрена, а износ в процессе эксплуатации компенсируется автоматически.
В случае, если предпринятые самостоятельно меры не помогли, то для определения причин ухудшения динамики автомобиля необходимо делать его полную диагностику с применением специального диагностического оборудования в условиях станции технического обслуживания.
В один прекрасный день столкнулся с проблемой прямо по середине покатушки — машина начала проезжать небольшое расстояние и глохнуть. После этого стоишь пару минут — заводится и на холостых работает, но при попытке тронуться опять пару метров проезжает и глохнет. В бензофильтре бензин практически отсутствовал — руками подкачал — проехал 100 метров и опять заглох. Хорошо — был недалеко от дома, таким макаром и добрался до базы. С покупки машины я не менял бензонасос — поэтому подумал что дело в нем (руками то накачивался бензин). Поменял насос, а заодно и бензофильтр. Завелся, прогрелся — в этот раз удалось проехать метров 150 =) Осталась единственное препятствие на пути бензина из бака до карбюратора — это обратный клапан (от ваз 2108).
Начитавшись интернета, я его давно установил с целью чтобы бензин в бак обратно не убегал и заводиться было бы легче. В итоге, как только клапан был убран — машина поехала дальше без каких либо проблем. Не знаю, что в нем могло сломаться — но больше его ставить не буду. Может кто подскажет что-то понадежнее?
Причин внезапной остановки двигателя на ходу может быть очень много: начиная от самых банальных (кончилось топливо) и заканчивая сложными неисправностями силового агрегата. Некоторые проблемы возникают только у карбюраторных двигателей, другие – у инжекторных. А бывает и так, что машина глохнет на ходу по причинам, возникающим у обоих типов силовых агрегатов. Все эти незадачи стоит рассмотреть подробнее.
Всех приветствую! Собственно змз 409 е2 не тянет на высоких оборотах, как бы троит под нагрузкой. Проблема началась так: сгорел предохранитель топливного насоса. Я почистил сеточку насоса, сменил топливный фильтр. Затем заправился полный бак (правый) проехал пару км и авто начал терять мощность при нажатии на газ и троить. На низких оборотах прекрасно едет, без изменений. Снимал обратку, которая идет в правый бак, топливо весело бьет.
Скорее всего, модуль топливного насоса.
[QUOTE=RomaST;4358061]Скорее всего, модуль топливного насоса.[/QUOT
Отдельно мотор насоса меняется? Уж больно не хочется весь насос покупать
Отдельно мотор насоса меняется? Уж больно не хочется весь насос покупать
мотор и насос это одно целое..а модуль и насос это две разные вещи..насос отдельно меняется..только нужен с хорошими показателями.
ЗМЗ 409 Е3, 2010г. При равномерном движении, без всяких предпосылок, мотор отключается, как будто зажигание выключено. На приборке при этом всё в штатном режиме. Если в этой ситуации не менять положение педальки или жмать на неё, то моторчик пускается вновь, через 3-4 секунды. Если же отпустить газ и тут же топтонуть, пускается моментально. Никаких посторонних звуков нет, троения, чиха-бздёха, детонации, ничего. На холостых, на нейтралке, не глох ни разу. Куда копать? Может у кого было нечто подобное?
1. Проверь датчик педали тормоза. В смысле, если мозг решит, что педаль тормоза нажата, то именно так и будет. А вот на холостых не проявится ни в жизнь. 2. сеточка бензонасоса. 3. Вообще давление в рампе при этом замерить бы.
2. сеточка бензонасоса. 3. Вообще давление в рампе при этом замерить бы.
по-любому будут подергивания при этих симптомах.. было подобное только не глох мотор а сбрасывал на хх отрегулировал правильно датчик тормоза.
по-любому будут подергивания при этих симптомах.. было подобное только не глох мотор а сбрасывал на хх отрегулировал правильно датчик тормоза.
С бензонасосом и сеточкой симптоматика бывает ой, какая разная.
А про датчик я первым делом написал
Adblock