quger Очень впечетлила проделанная табой работа, но у меня есть возможность всё обработать в заводских условиях. Спасибо будем пробовать.
Тоже интересует этот вопрос, хочу переделать змз 2401 под сальник. Может кто поделиться ссылочкой по данному вопросу или советом каким, буду благодарен. Установка двигателя с сальником не планируется из-за фин.проблем, а змз мотор есть и уже перебран.
По просьбе одного из форумчан пишу, как я это делал.
Сразу хочу предупредить, потребуется много терпения и времени. Я поставил таки на 4 ДЕНЬ! С х.з. какой попытки. Но способ таки нашел.
Практически не сопливило, не смотря на повышенное давление картерных газов.
Болгарка с удлинителем.
Заточенный напильник или очень большое зубило.
Пинцет.
Ручные тисочки.
Острый нож.
Много маленьких разных ключиков (вроде на 10) с разными углами наклона рогов.
Набивка должна быть от МВ, а не другая импортная (другая толще в сечении).
И так. Сначала нужно снять маховик (я собственно и менял набивку заодно — на венце все зубы съело и стартер не всегда цеплял).
Снимать его без снятия колена еще то удовольствие.
— окручиваешь гайки и максимально глубоко заколачиваешь болты в сторону двигателя;
— потом сдергиваешь маховик в сторону кормы и начинаешь крутить (там болты не симметрично поставлены) подбирая такое положение, что-бы можно было снять его со всех болтов. При этом головки болтов цепляются за головки болтиков набивки. Тогда нужно используя напильник или зубило опять задвинуть болт во фланец (в сторону кормы). В итоге эмпирическим путем находишь положение КВ, когда можно снять маховик со всех 4-х болтов.
— далее по этой же методе (ищешь положение КВ) пытаешься опустить маховик вниз. Маховик норовит цепляться за кончик торчащего болта.
— кода нашел положение, что ни один из 4-х болтов не мешает движению маховика вниз, начинаешь его опускать двумя напильниками (зубилами) цепляя за зубцы венца, используя как опору нижний срез колокола.
В итоге, много раз утапливая-вытаскивая болты и крутя КВ, срезая стружку с внутренней поверхности колокола зубцами венца, матеря ульяновцев, вытаскиваем маховик.
Сразу же готовим колокол к установке маховика обратно. Болгаркой срезаем пару витков с болтов, что-бы их по короче сделать, небольшой запас там есть (не забыть гайки надеть перед этим!).
Сам колокол подтачиваем болгаркой изнутри в местах царапания зубцами — это довольно долго, у меня ушло больше часа, весь был в порошке силумина. Переодически примеряем маховик. Если хорошо входит при любом положении КВ (торчащих болтов фланца) — значит все хорошо.
Приступаем к снятию старой набивки:
— болты фланца задвигаем в сторону кормы, используя стамеску, зубило, заточенный плоский напильник (забыл сказать, головки болтов фигурные, нужно предотвращать их от проворота вокруг своей оси, если провернульсь, то толстой крепкой отверткой можно провернуть в нужное положение, не пугайтесь).
— ключиками откручиваем по 3 болтика с каждой обоймицы, не доконца.
— крутим фланец КВ в такое положение, что-бы головки болтов маховика были по бокам от извлекаемого болтика и тогда отворачиваем его до упора, пока он не упрется головкой во фланец, тогда толстой отверткой выворачиваем его в сторону, можно чуть вращая фланец (извлечь то болтики не трудно ).
— остальные 5 таким же макаром.
— матерясь вытаскиваем обоймицы (у меня вышли вместе с половинками набивки).
— набивку не выбрасываем — по ней будем мерить диаметр и отрезать лишнее от новой набивки.
— смотрим маслосгонную резьбу — если она есть дальнейшее имеет смысл, если нет — не поможет новая набивка.
Теперь готовимся к установке новой набивки.
— используя старые полукольца отмеряем лишнее от новой и острым ножиком перепиливаем аккуратно, под углом, что-бы образовалось кольцо без зазоров (я ставил набивку целиком, а не полукольцами).
— тщательно выравниваем старые обоймицы.
— в той, которая пойдет на верх — рассверливаем отверстия на 1 мм больше.
— с нее же срезаем ОДИН миллиметр с поверхности внутреннего радиуса, прилегающего к коленвалу.
— все болтики укорачиваем на столько, чтобы они без натяга помещались между фланцем и блоком цилиндров, перпендикулярно фланцу.
Заводим кольцо набивки вокруг КВ, смазав внутреннюю пов. маслом.
Разрез смотрит на 3 или 6 часов, как Вам удобнее.
— одеваем нижнюю обоймицу и заколачиваем ее ударами молтка снизу, через плоский толстый брусок, например через обрезанный плоский напильник. Можно и домкратом поджать слегка. В общем нижняя обечайка довольно просто ставится. Болтики вкрутить сложнее — вставляешь, одеваешь рожковый ключ, а между фланцем и головкой ботика ставишь острие шлицевой отвертки и поджимаешь винтик, чтобы он вошел в отверстие. Винтики часто выпадают, нужно держать под рукой пинцет, помимо тонкой отвертки. Лучше начать с центрального нижнего. Потом подстукивать, поджимать.
— верхнюю подготовленную, тем не менее ставить сложнее на много
Готовьтесь, что болтики будут выпадать часто и застревать между блоком и фланцем. Пинцет и отвертку в помощь.
Лучше закрутить один из крайних болтиков, а потом поджимать обоймицу с набивкой подручными средствами. Затем снять крайний болтик и поставить центральный. За тем уже оба крайних. Не забывайте, что постоянно нужно крутить фланец КВ, т.к. мешают шляпки болтов крепления маховика.
Если отверстия не рассверливать и внутреннюю кромку не срезать на 1 мм, то поставить не реально.
Я по всякому, пробовал, и стяжки делал, и стучал и все без толку.
Не смотря на простоту и готовую методу — готовьтесь, что это отнимет не один день.
Потом уже ставим маховик в подточенный колокол (не забыв про стопорные пластины, новые).
По снятию-установке трансмиссии советую почитать форум или камасутру, чтобы не было потом мучительно.
Я снимаю коробку с раздаткой в одиночку за 2 часа, используя отверстие в крыше, пластину стали 30х30 см чтобы крышу не продавить, рым-болт. К рыму цепную рычажную таль на 160 кг (маленькая такая, не дорогая, около 2 тыс.руб.).
Замена задней сальниковой набивки В этой статье вы найдёте: Замена сальниковой набивки двигателя Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги
Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?
На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)
Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.
Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.
Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.
Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…
А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.
Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.
УМЗ-417.10 – устанавливается на УАЗ-3151. Мощность – 92 л. с. Мотор рассчитан на бензин марки А 76.
УМЗ-4175.10 – обладает увеличенным сжатием – 8,2. Мощность – 98 л. с. Бензин – Аи 92. Устанавливался на автомобили из серии «Газель».
УМЗ-4178.10 – в качестве усовершенствования получил новый впускной коллектор, под карбюратор с двумя камерами.
УМЗ-4178.10.10. – предназначен для линейки УАЗов. Для модернизации в нем была использована головка блока от УМЗ-421, а асбестовую набивку коленвала заменили на сальник.
Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению. Номер набивки A 001 997 12 41. Нормальный аналог Elring
Предварительно подбив набивку молотком, смазать обильно маслом и установить плотно с усилием в канавки.
Отрезать не под корень (оставляя по 1-1,5мм) — зажмет. Флажки смазывать герметиком и и при установке забивать их бородком до правильной посадки а не срезать концы. Так как при установке крышки с набивкой они сползают немного вверх.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Adblock