Установка акустики в outlander 3 (очень подробно)
Делал машину, решил заснять. Ничего нового, но если делать первый раз – думаю, лишним не будет. Некоторые моменты я намеренно упрощаю, что бы было понятно. Подобных тем много, но тут чисто про двери и установку.
Высокочастотники
Начинаем по мере сложности. На самом деле, стоит сначала поставить низкочастотники, сделать проводку (или временно накинуть) дабы послушать, куда лучше установить «пищалки».
1. Итак, самый правильный способ – просто послушать. Находим место для высокочастотника опытным путем (предварительно отключаем эквалайзер и прочие «улучшайзеры» звука). В большинстве случаев это или стойки или треугольники с обратной стороны зеркал заднего вида. Вообще, чем меньшую деталь «портить», тем лучше. В моем случае передние стойки были чуть предпочтительнее по звуку (не очень принципиально), но внешний вид меня склонил от них отказаться. Делаем «треугольнички».
к сожалению, изображение утрачено
Момент. Куда направлять? На себя или на отражение от стекла. Здесь слово «обычно» станет ключевым. Все динамики разные, форма стекла, панели – тоже. Единого рецепта нет, но из практики…
«На себя»
— Если головное устройство (ресивер) с функцией звуковых задержек.
— Если левая стойка не находится слишком близко к водителю.
«От себя»
— Если акцент явно уходит на левую сторону.
— Высокие частоты слишком резкие, отражением можно их смягчить.
Еще важное правило, перед осью излучения динамика сантиметров в пяти см (минимум) не должно быть препятствий. Собственно этот эффект легко услышать самому. Приставляем напротив динамика книжку или коробку от CD, сразу все станет понятно.
На торрентах есть куча тестовых дисков. Мне, например, нравиться EMMA 2004 года. К нему есть инструкция, и по нему легко понять, что такое «сцена», неравномерность и т.д.
2. Определились с местом. Фиксируем и снимаем деталь. Я, например, для этой цели использую колпачек от краски или пятилитровой бутылки и обрезки от шумоизоляции. Описанный далее способ, не самый технологичный, но реализуемый в гаражно-балконных условиях. Плюс ко всему никаких эксклюзивных компонент, смол и так далее…
3. После того как деталь сняли фиксируем колпачек еще более прочно и вырезаем отверстие под динамик (у меня это уже не первый комплект, поэтому отверстие я вырезал потом).
к сожалению, изображение утрачено
4. Берем очень эластичную ткань (колготки можно) и очень крепко и идеально натягиваем ее, а с обратной стороны завязываем в узел и зажимаем (я иногда нитками грубо затягиваю).
Натягивать надо максимально сильно (не сдвигая колпачек естественно), чтобы она не провисала даже мокрая. Если будет форма провисших дуг, будет проблематично натягивать.
к сожалению, изображение утрачено
5. Покупаем самую обыкновенную эпоксидку «из детства» за 100 рублей. Перемешиваем треть и пропитываем нашу ткань губкой.
к сожалению, изображение утрачено
6. Ждем сутки пока высохнет, срезаем лишнее по контуру обыкновенным ножом и если нужно шкурим неровности.
к сожалению, изображение утрачено
7. Аналогичным образом накладываем еще 2 слоя. Займет это минут 20, но сохнуть будет сутки. Очень часто подобные штуки делают из монтажной пены, а потом шпаклюют. На мой взгляд – это более трудоемко, а главное требует большей сноровки.
к сожалению, изображение утрачено
8. Этак, наша заготовка готова. Далее можно, покрасить или обтянуть. В зависимости от этого у нас появляется или отпадает следующий шаг – финишная шпаклевка. Я обклеиваю винилом, поэтому микродефекты скрываются. Если красить глянцевой краской, то лучше деталь обработать финишной шпаклевкой и потом еще разок зашкурить.
к сожалению, изображение утрачено
9. Выкройка. Звучит страшно, правда? На деле для этой формы нужно сшить обычный колпачек. Сначала делаем его из любой ткани, потом аккуратно переносим на винил, дермантин и т.п. Далее делаем маленький шовчик. Колпачек готов.
к сожалению, изображение утрачено
10. Берем клей. Я беру DLS он один в «модельном ряду», но знаю точно, это не самый дешевый и не самый лучший вариант. С обратной стороны фиксирую на клей и на степлер одну сторону и начинаю потихоньку разглаживать. Когда клей попадает на винил с обратной стороны, его основа подплавляется и материал немного тянется. Тут опять важный момент растянуть материал можно, а вот убрать складки не получиться.
к сожалению, изображение утрачено
11. После того как все натянули я срезаю лишнее и потихоньку вплавляю материал в пластик.
к сожалению, изображение утрачено
12. Клей бывает хороший и не очень, винил тоже. На солнце все «это дело» летом сильно нагревается, поэтому даже заводская панель иногда «плывет», появляются пузыри (например, такая ерунда происходит не Ниссан Патрол), отклеивается. Изначально лучше избегать сильного натяжения и углов, поэтому один край, который не видно я не затягивал, а сделал маленькую невидную вставочку.
13. Подключение. Провода у меня были выведены, штатные я не использую.
к сожалению, изображение утрачено
14. Слушаем и радуемся!
к сожалению, изображение утрачено
Это фото и превью на статью
Низкочастотник.
1. Протягиваем «нормальные» провода. Старые я оставляю целыми, потому как акустика у меня кочует из машины в машину.
2. Снимаем сначала трегольник, потом откручиваем шуруп в ручке. Потом снимаем обивку с клипс. Отключаем приводы ручек и разьмы. Оттаскиваем обивку в «безопасное» место.
3. Снимаем штатный динамик поворотом. Но отверстие пока не расширяем для установки нового. Конечно, это можно сделать сразу, но будет неудовно пропихивать провода из-за острой кромки.
4. Протащить любые (практически) провода можно через штатную гофру. Но она подвязана изолентой и в двери, и в салоне! Так что, ее сначала нужно размотать, а в конце также замотать. Далее протягиваем провод из двери в салон (наоборот — сложнее). Чтобы сделать это проще, я просовываю сначала толстый провод, а им уже потом вытягиваю акустический.
к сожалению, изображение утрачено
5. Далее выпиливаем или покупаем кольцо-проставку из МДФ или фанеры и по нему расширяем штатное посадочное место под динамик. Важный момент, все что за динамиком должно быть удалено (даже если он влезает), иначе остатки металла будут препятствовать движению воздушных масс. А это отразиться на колебаниях самого динамика и, как следствие, на звучании.
к сожалению, изображение утрачено
6. Устанавливаем кольцо, его толщина должна быть около 20 мм, не больше (иначе динамик упрется в штатную обивку). Расположение строго на месте старого, по той же причине. Кольцо для герметичности я проклеиваю с обеих сторон. Можно пойти дальше и сделать в кольце закладные гайки. Тогда динамик можно будет менять, вытаскивать и так далее, без потери прочности. Шурупы после пары циклов «закрутить/открутить» надежностью уже не порадуют.
к сожалению, изображение утрачено
7. Проделывать такую работу без виброизоляции двери я считаю просто глупо. 5 листов Silver и 2 Маделин 30 от STP стоят меньше 2 000руб. И если со штатными динамиками никакого дребезга двери особо не наблюдалось, то поверьте с установкой новой системы дверь «запоет» в разы сильнее.
8. Что касается виброизоляции. Мнения тут всегда разные, замерить показатели почти невозможно, поэтому все очень интуитивно. Смысл – сделать внутреннюю часть двери, похожую на глухую коробку, а обивку сделать минимально скрипучей. Материалы (обладающие большей эффективностью) всегда тяжелее, а утяжелять дверь не очень хорошо. Аналогично, некоторые делают «сендвичи» под обивку из СПЛЕНа и т.д. Ситуация аналогична. Все материалы имеют толщину, и обивка садится не так плотно как на заводе, упирается в уплотнитель – двери закрывается плохо. На мой взгля Silver 30/40 и Маделин достаточны.
к сожалению, изображение утрачено
9. Идеального закрытого ящика из двери не получится (если только не сделать ящик внутри самой двери). Всегда останется щель для стекла и т.д. Так вот, не нужно наклеивать листы до самого низа. В любой двери (снизу) есть дренажные отверстия для влаги и конденсата. Если их закрыть, дверь начнет гнить через два года.
к сожалению, изображение утрачено
10. При сборке важно не забыть поставить на место подводы ручки и замка (и все остальные разъемы вернуть на место). В противном случае, я даже не представляю, как открыть закрытую пассажирскую дверь…
к сожалению, изображение утрачено
Mitsubishi Outlander GT 2018. Замена акустики
Всем привет! В наш автомобиль установлена фронтальная и тыловая акустика в стандартном типоразмере 6,5 дюймов, а значит, прямая дорога к их замене, благо выбор огромен.
Существует множество вариаций компоновки новой системы: от установки динамиков разной жанровой направленности, то некого симбиоза эстрадной и SQакустики. Сегодня мы с вами рассмотрим наиболее эффективный как с точки зрения финансовых вложений, так и трудозатрат. В качестве замены мы выберем компонентную двухполосную акустику. Над созданием данной модели не один год трудились наши инженеры, получив на выходе продукт, который идеально подходит в концепцию замены штатной акустики, обладая на своём борту набором всех необходимых параметров. Именно в объеме автомобильной двери данная модель раскрывается полным образом, а имеющийся на борту твиттер позволит воспроизвести весь спектр частот без провалов до самой его «верхушки». 
Стоит отметить тот факт, что данная акустика способна качественно воспроизводить музыкальный сигнал как от штатной магнитолы, так и от усилителя. Мы рассмотрим наиболее оптимальный вариант с установкой внешнего усилителя, ибо даже самый бюджетный усилитель будет для акустики лучшим источником, чем любое, даже самое дорогое головное устройство. Четырехканальный усилитель позволит нам в полной мере раскрыть способности новой акустики, обеспечив её как запасом по громкости, так и по качеству звучания в пиках музыкального сигнала. 
Подводя итог, хотелось бы повторить, что оба варианта имеют право на существования, но установка внешнего усилителя является наиболее приемлемой. Желаем удачи в улучшении звучания ваших штатных систем!