Для того чтоб состыковать Газелевский радиатор под крепления нашего УАЗа пришлось сделать переходник.
Долго думать не стал, сделал переходник из бруса 50х50.
По высоте радиатор встал как нужно. ( с учетом нашего лифта 10см)
Нижнюю часть прикрутил к штатным креплениям УАЗа, а верхние направляющее радиатора просто вставил, предварительно просверлив отверстие в брусе диаметром чуть меньше чем посадочные места у радиатора.
Оба бруса скрепил на саморезах.
Масленый радиатор пришлось максимально сдвинуть влево.
Иначе радиатор не входил, упирался в трубки масленого радиатора .
Одно крепление согнул, у второго пересверлил посадочное место.
Верхнюю часть радиатора закрепил на уголок.
Длинны уголка немного не хватило, пришлось нарастить)))
Верх держится за кузов, низ за штатное крепление радиатора.
(на фото видно старый вентилятор перед радиатором, теперь он нам ненужен, наверно сниму)))
Далее крепим новый расширительный бачок.
Тут опять долго думать не стал и взял бачок от Газели (старого образца)
Висит нормально, не шатается
Из минусов такого расположения, закрыты два реле и два предохранителя и чтоб их заменить нужно будет снять расширительный бачок.
Нижний (толстый) патрубок врезал в тройник (от газели)
Верхний патрубок идет в радиатор
Еще один верхний должен входить в термостат, но я решил не париться с заменой корпуса термостата и просто загнул сам патрубок.
Элетровентилятор подключил к датчику, но вот сам датчик решил поставить в другое место (в Газели датчик стоит в радиаторе).
Берем длинный, стальной патрубок от Волги, пилим (хотя можно и так поставить) и вкручиваем туда датчик включения вентилятора.
В нижний патрубок врезаем тройник от газели.
Можно конечно и от Патриота взять тройник, но мне нужен был прямой, а у Патриота тройник немного с изгибом.
Трубку идущую от адсорбера пришлось загнуть буквой ЗЮ)))
С длинной патрубка тоже пришлось «поиграть».
Иначе задевает за рулевой вал.
Датчик включения вентилятора. Теперь это просто заглушка.
Алгоритм работы мне не понравился.
Видимо датчик сильно обдувает на ходу и температура могла подняться до 90*
Электровентилятор подключил через 4-х контактное реле.
Плюс кинул напрямую на акк.
Само реле поставил на место где раньше был расширительный бачок.
В салон поставил лампочку.
Теперь когда вентилятор включается, лампа загорается.
Рядом установил тумблер с предохранителем.
Если нужно проехать брод, а вентилятор при этом работает, то поднимаем предохранитель, выключаем принудительно вентилятор, проезжаем брод, включаем все обратно.
Теперь даже в самую жару и в самых сильных пробках, температура движка не поднимается выше 83-85 градусов.
В основном температура держится около 82-83*
Все включается, выключается и если-бы не лампочка, то на ходу вообще не понятно работает или нет этот вентилятор. В пробках конечно его немного слышно, если музыку не включать))
Из двух купленных датчиков пришлось выбирать один, причем как обычно методом тыка.
Оба датчика были абсолютно одинаковы, 82-86*, но вот работали они по разному.
Один из них работал в таком режиме:
Включался когда температура двигателя достигала 86-88* и выключался только когда двигатель остывал до 79-78*
Алгоритм работы второго датчика мне понравился больше.
Включается в 83-84* и выключается 81-82*, его я и оставил, второй использовал как заглушку в радиаторе.
Т.к. реле я подключил напрямую, то теперь когда приехал и заглушил мотор, датчик вентилятора срабатывает по несколько раз.
Но эту проблему я решил простым принудительным выключением вентилятора. Главное не забыть потом все включить.
Можно конечно запитать провод от замка зажигания, но меня и так устраивает.
Пришла «белая лиса» радиатору. Зашел в магазин есть 2 вида:
1) 2-ух рядный 3900 рэ.
2) 3-ех рядный 4800 рэ.
ЗЫ. Внутренний голос подсказывает 3-ех рядный лучше. А может у 2-ух рядного попрочнее (трубки) будут?
Pego1974 02 мар 2010, 20:52
эх гдето видел таблицу по теплооддаче радиаторов, тык по ней выходило, что они практически равны. а вот качество руками надо смотреть.
ОАО «ШААЗ» занимается выпуском радиаторной продукции с 1942 года
Радиаторы системы охлаждения предназначены для снижения температуры жидкости, находящейся в системе охлаждения двигателей внутреннего сгорания.
Установка радиатора от 3160
Есть новые радиаторы завода ШААЗ для 3160. Теплоотдача у них равна 62000ккал/час, против 35200ккал/час радиаторов 3741ш (наш «родной»).
Внимание! По состоянию на август 2004года в каталоге ОАО «ШААЗ» для 3160 указана цифра 37000
Трубки, у нового, стоят чаще примерно в 1,5 раза, а пластины прямые и более короткие (у нас рифленые и длинные) — лучше «воздухопроницаемость» и теплоотдача самой пластины — т.к. длинная пластина хуже отводит тепло. [Чиф]
К Шадринскому и склоняюсь, мой с 89 прослужил не паян ни разу, но потек во многих местах. Исключительно на воде ездил, зимой редко выезжал. Последние 2 года ТОСОЛ заливал и вот похоже результат. Присадка Hi-Geer помогала на время, но уже предел. Летом на 100 км, литра 4-5 доливал (воды), ну это уже не в какие рамки!
ЗЫ. «Wasilih» гуд вселил уверености. И на счет 3160 подумаю.
в тракторных видел на него цену, чуть зубы вместе с матами не выплюнул. Если не путаю, еще на штуку дороже.
Санчелло 03 мар 2010, 00:00
в тракторных видел на него цену, чуть зубы вместе с матами не выплюнул. Если не путаю, еще на штуку дороже.
Просвети, в чем прелесть езды на воде? Нынче блок мыл — все проклял. Камень же ВСЕ забивает. там и так до 4-го горшка еле еле жижа добегает, а если еще и с этими «наростами». Может я правда чего недогоняю?
Санчелло 03 мар 2010, 00:08
радиатор тоже камнем забивает, если че. и уже потом как раз он и течет, когда трубки не пропускают, его и рвет.
Санчелло 03 мар 2010, 00:13
радиатор тоже камнем забивает, если че. и уже потом как раз он и течет, когда трубки не пропускают, его и рвет.
mitek писал(а): 20 лет говоришь проездил.
Просвети, в чем прелесть езды на воде? Нынче блок мыл — все проклял. Камень же ВСЕ забивает. там и так до 4-го горшка еле еле жижа добегает, а если еще и с этими «наростами». Может я правда чего недогоняю?
Ну во первых, годовой пробег 8 т.км, зимой раза 2-3 выезжали. 10 л кипяточку и заводится на ура. И конечно же было дешевле водички подливать.
ЗЫ. Эксплуатировался без термостата (года 2 назад поставил), температура больше 60 не поднималась впринцепе не летом ни зимой. Последнее лето термостат/датчики/показометры глючали, кипел не один раз, вот видимо и побежал радиатор. Осенью температура стабильно 87 держиться пока тосол есть
ЗЫЫ. Лет 9 назад капиталил двиг, ну была накипь, но не критично. Радиатор промывал, было конечно, но опять же не столько чтоб закупорило трубки.
Купил таки 3-х рядный радиатор в Автотракторных на Мичурина, за 4850+крепления для него. Поставил, залил Тосол, прогрел неделя полет нормальный.
Вопрос про радиаторную крышку, валялась новая на вид как старая, НО подпружиневается сильнее? Старая можно сказать вобще не пружинелась! Как должно то быть?
Вообще от мощьности пружины зависит давление в радиаторе. Теоретически, на крышке должно быть указано это давление. А рекомендуемое давление для данного типа двигателя — в ТТХ на оный.
Посмотрю внимательно на надписи на крышке, но помоему там давление не написано.
ЗЫ. Почитал мануал, для моего УМЗ-451, выпускной клапан 0,45-0,55, впускной 0,01-0,1. А если эксплуатировать без давления в радиаторе, какие +/-?
Pavel77 писал(а): Посмотрю внимательно на надписи на крышке, но помоему там давление не написано.
ЗЫ. Почитал мануал, для моего УМЗ-451, выпускной клапан 0,45-0,55, впускной 0,01-0,1. А если эксплуатировать без давления в радиаторе, какие +/-?
На вскидку (что называется): наличие некого избыточного давления приепятствует закипанию охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Следовательно, если крышка «подпирает» тосол в системе, то по крайней мере кратковременно ты можешь до 105 С перегреваться.
В качестве «-» — избыточное давление — значит есть вероятность что «потечёт — где слабо». Т.е. если «дохленький» радиатор, сухие шланги и прочие «прелести» — то . всё может произойти.
Спасибо. Собственно так и думал. Главное чтоб через прокладку ГБЦ не давануло! А то радиатор «НОВЫЙ» , раньше он был слабым звеном, а теперь. время покажет